For første gang blir stikkelsbæren avskåret så snart plantingen er plantet: alle grenene er forkortet, og etterlater ikke mer enn fem knopper. Det er ikke nødvendig å være redd, neste år vil planten utvise mange unge skudd - stikkelsbæret i dette er det første blant bærene. Her er det viktig å ikke gjesp, men å gjøre riktig forming av busken.
I denne artikkelen vil vi snakke om når det er bedre å beskjære stikkelsbær, hvilken metode for å forme å velge og hvordan man skal handle hvis den eksisterende bæren er for tykk.
Når skal du beskjære stikkelsbær
Den mest optimale tiden for å "kutte" frukt- og bærbusker er tidlig på våren, før juice begynner å bevege seg og knoppene svulmer.
Det bør imidlertid huskes at stikkelsbær våkner mye tidligere enn andre. Snødekket har ikke tid til å smelte helt, og knoppene på busken har allerede fått liv. Men ikke hver sommerboer klarer å komme seg til hagen sin gjennom snøen. I april, når vi starter sommerhuset, er stikkelsbærbuskene allerede dekket av blader. Og dette betyr at tiden for beskjæring er savnet, nå vil det ikke være noen fordel for planten fra den.
Det eneste mulige alternativet er å danne en busk om høsten når løvet faller. Det viktigste er ikke å glemme at grenene må kuttes over den indre knoppen (den som vender mot innsiden av busken) - dette stimulerer tvang av unge skudd.
Måter å danne en stikkelsbærbuske
For å kunne velge grenene som skal beskjæres, må du først bestemme metoden for å danne busken. Den vanlige formen for stikkelsbær er en vanlig busk, men lyst og flid hjelper til med å dyrke den på en trellis - og bruker trellis-metoden for beskjæring i forhold til dette. Og du kan danne en plante til et viltvoksende lavt tre (standardmetode).
Og likevel, ifølge erfarne gartnere, gir klassiske stikkelsbærbusker den største innhøstingen. Selv om standardversjonen ser vakrere ut og tar minimalt med plass, og trellisen er mer praktisk når du høster. Derfor er valget ditt!
Standard stikkelsbær
I dette tilfellet vokser stikkelsbærbusken som et miniaturtre. Hvordan dyrke det? Det er ingen spesielle vanskeligheter med å danne seg ved standardmetoden.
Det første trinnet er å velge den sterkeste grenen som vokser vertikalt. Hun vil påta seg rollen som den fremtidige "bagasjerommet". Andre skudd blir kuttet til bakken.
Da bestemmes stammehøyden. Den mest praktiske og populære er meterhøyden. Derfor er alle sidevedlegg fullstendig trimmet til ønsket nivå. For ikke å gjenta denne prosedyren i fremtiden, anbefales det å legge et 1,1 m langt rør på kofferten (ikke la solen gå gjennom), og senke 10 ekstra centimeter i jorden. Etter det styrkes stikkelsbæret med en pinne slik at treet ikke knekker.
Det neste året og videre beskjæres de i henhold til den klassiske ordningen: fire eller fem grener i år er igjen, og fjorårets er redusert med halvparten. I tillegg til dem blir skudd nedover, ødelagte og de eldre enn 7 år fjernet. Skuddene som dannes ved bunnen, kuttes helt av og umiddelbart, ellers tar de næringsstoffene fra kofferten.
Frimerkeskjemaet har både positive og negative sider. Fordelene er at det resulterende treet sparer plass betydelig, og dette er viktig for små områder. Også på stilken blir bærene opplyst av stråler jevnere, de modnes raskere og er slett ikke vanskelige å plukke.
Og ulempene er som følger. For det første: standardformer krever frostbestandige varianter, fordi det er vanskeligere for et høyt tre å tåle en hard vinter enn en vanlig busk nær bakken. I tillegg må anlegget dekkes i de nordlige regionene. For det andre: vi bruker bare en gren som en koffert, og den eldes gradvis. Og derfor er levetiden til et stikkelsbær tre maksimalt 10-12 år med god pleie.
Stikkelsbær på et espalier
Vanligvis på trellis er det kraftige varianter som danner et stort antall skudd.
Selve navnet antyder at du i denne situasjonen må jobbe hardt, ikke bare med beskjæring, men også med konstruksjonen av en trellis. Stikkelsbær er plantet med femti centimeter bredt mellom plantene og en og en halv meter bred mellom radene. I hver rad graves støtter (innsatser, grove grener, lave rør) inn med like intervaller. En ledning eller syntetisk tråd trekkes mellom dem i tre rader. Høyden deres: 1 meter, 80 og 50 centimeter fra bakken. Skuddene på planten blir deretter bundet her, og holder en avstand på 15-25 cm mellom dem - men ikke mer enn tre til fem sterkeste grener av busken. Andre prosesser, inkludert basale, kuttes når de vokser.
Den påfølgende beskjæringen med en espaliermetode ligner den klassiske: fjorårets skudd reduseres med en tredjedel eller halvparten, de er bundet opp i 3-5 grener i år, de sørger for at det ikke er fortykning. Med jevne mellomrom gjør de en foryngende prosedyre - flere kraftige baseskudd skilles fra hverandre på forhånd, og alle andre fjernes fullstendig.
Hva er fordelene med dannelse av stikkelsbær? Det aller første er at det er mye mer praktisk å høste "veggteppet", og bærene blir aldri smurt. Igjen, vi gjentar: de bundne grenene blir jevnere opplyst av solstrålene, noe som gir større volum og antall frukt. Trellisen har kanskje bare ett minus, og selv da er den liten - høy arbeidsintensitet i begynnelsen.
Den klassiske måten å danne stikkelsbær på
Den klassiske beskjæringsmetoden etterlater stikkelsbærbusken som en vanlig busk, men fjerner alt som er unødvendig.
I det første året forkortes alle unge grener med omtrent en tredjedel, og etterlater 4-5 knopper på hver. Basalskuddene blir nøye undersøkt. Tre eller fire kraftige, vokser i riktig retning er igjen, resten fjernes. I tillegg kutter de skuddene som er rettet mot bakken eller inne i busken, ødelagte, syke, tørkede, svake, hviler på jorden - de vil ikke gi bær, og de vil trekke av næringsstoffer.
I det andre året reduseres ungene igjen med en tredjedel, og basale prosesser blir kuttet ut, og etterlater 6-8 sterkeste.
Neste år begynner bushen allerede å bære frukt og vil bestå av 12-15 grener med ulik ansiennitet. Beskjæringsordningen forblir den samme: vi fjerner en tredjedel av lengden fra skuddene i år, og for den videre utviklingen av planten forlater vi 3-4 prosesser fra de sterkeste basale.
I en alder av 5-7 år - det er på dette tidspunktet at stikkelsbæret er på toppen av fruktingen - skal planten ha 18-20 ujevne skudd.
Fra dette øyeblikket, hvert år etter at bladet faller, må du kutte av gamle grener som er mer enn fem til syv år gamle. Det er lett å skille dem fra de unge - de har en mørkere nyanse av barken. Ellers forblir dannelsesprosessen den samme.
Beskjæring hvert år og regelmessig fjerning av gamle skudd vil hjelpe gåsbusken din til å holde seg ung hele tiden og glede deg med en stor og stor høst. Men hva skal du gjøre hvis buskene i hagen din er veldig tykkere, men likevel unge nok til å bli fullstendig fortært? Vi må bruke avgjørende beskjæring mot aldring! Dette betyr at du enten må kutte til basen ca 70% av skuddene, og bare etterlate de sterkeste,eller kutt hele busken, ikke når omtrent femten centimeter til jordoverflaten, for å stimulere veksten av ung vekst.
